Украинские националисты воЛьвове поведали мне смешной рассказ: «Туристскую группу ведут погороду. «Авот это, указывает гид, наш монумент Тарасу Шевченко свилами. Навилах москаль. Москаль свежайший, каждый денек меняем!»…
Тем неменее, исегодня, после финала «москалей-оккупантов» изнезалежной Галиции, каждый четвёртый львовянин гласит нарусском языке. Ибольшинство экскурсий там тоже проводится по-русски.
Вчём мистика «малеханькой Вены» западной столицы Украины ицентра «незалежного западенчества»?
Атмосфера старого Лемберга складывается изнескольких известных воспримет. Запах особенного кофе вкофейнях-«кав’яренях», вкус пива изместных пивоварен, силуэты «тыщи» костёлов ибой древних городских часов, слышимый изнескольких мест разом… Молвят, что Львов своим настроением сразу припоминает 5 городов Прагу, Вену, Краков, Париж иПитер.
Мистика всепостоянства
Можно обойти весь Львов впределах туристских маршрутов, заметив посреди шедевров ренессанса, барокко, арт-декора имодерна только несколько образцов сталинского неоклассицизма. Львов необезображен урбанизмом ипанельными коробками, как будто небыло целой эры и, наверняка, вархитектуре это клучшему… Ввойну город нестёрли слица земли, как Дрезден иМинск. Изменялись неплощади икварталы, атолько состав населения.
Вэтом смысле некогда польско-немецко-еврейский город, проживший четыре слишним века под Польшей иполтора под Австро-Венгрией, исейчас остаётся Вавилоном вминиатюре. Служитель православного храма Святого Жору произнес мне: «Знаешь, кто одни изнаших самых набожных прихожан? Местные цыганские бароны!» Аармянский собор XIVв. наАрмянскойже улице досих пор один изсамых узнаваемых ипосещаемых… Сейчас население Львова без пригородов составляет более 760тыс. человек. Изних две третьих украинцев и65тыс. этнических российских. 10 годов назад ихбыло в два раза больше.
«Мистика иобаяние Львова вего всепостоянстве, молвят его обитатели. Тоесть внетронутости веков…» В один прекрасный момент впереулке уплощади Рынок язаглянул под арку втихий сумеречный двор. Сулицы было похоже, что массивные каменные плиты наземле там для чего-то покрасили втёмно-зелёный цвет. Это оказался… разросшийся лишайник. Бельё, развешанное меж стенок, древесные лестницы навторой этаж, кованое литьё фонаря иворот варке тотже пейзаж, что ивдругих двух-трёхэтажных дворах лабиринта узеньких средневековых улиц. Разница только вотсутствии солнца усырой иглухой стенки… Этот «городской мох» подчёркивал чисто местную черту нескончаемую неизменность бытовых воспримет. Замного лет никто инеподумал счистить лишайник сплит…
А»музыка Львова», струны его души звучат вгородских легендах ужасных иромантических. Нередко они связаны сРатушей, известной своими привидениями. На данный момент вней находится городской совет. Попреданию, несколько веков вспять там появился призрак ввиде чёрного гроба, который состенаниями летал позалам. Незадолго доэтого вРатуше будтобы поошибке осудили иказнили горожанина, обвинявшегося вубийстве. Потом был найден реальный правонарушитель, ноневинная кровь уже пролилась.
Здание поновой освятили, ипризрак пропал. Анад дверцей зала судебных заседаний вышыбли надпись «Помни про чёрный гроб» как предостережение отсудебных ошибок.
Вальс икружка пива
Чтоб почувствовать ритм современного Львова, необходимо выйти вполдень напроспект Свободы центральную улицу, занятую бутиками, банками, отелями, кафе иигорными заведениями. Маленький, длиной всего 350м, бульвар вмещает всебя практически всю символику городка. В центре, упамятника Тарасу Шевченко ибронзовой стелы «Волна государственного возрождения», даже вбуднее время собираются горожане, чтоб попеть украинские песни. Днём у»волны» несмолкает хор саккомпанементом баяна ималороссийских гуслей, атакже перманентная политагитация сплакатами илозунгами против «клятых москалей». Наскамейках толпятся любители шахмат идомино, тусуется молодёжь наскейтах, назначают свидания влюблённые парочки. Вечерком повдоль аллейки под заглавием «стометровка» отстелы доОперного театра вспыхивает неон ресторанов. Добавьте сюда элегантные башенки киосков печати сантикварными циферблатами иобраз готов. Пора наглавную площадь городка Рынок.
Сердечко туристского Львова бьётся конкретно тут. Аква излетних кафе явзял запотевшую кружку тёмного местного пива за10гривен (около 36рублей) исел прямо наступеньку мостовой уфонтана. Эта демократичная аура дух экскурсий, студентов иуличных музыкантов стремительно устраняет голову отлишних мыслей. Круто выворачивая из-за угла, побрусчатке стучит старенькый трамвай производства чешского завода «Татра» рельсы проложены тут ещё вXIXвеке. Старый человек всоломенной шапке играет нааккордеоне венский вальс…
Отплощади «звездой» отходят целых 8улиц. Еёчетыре стороны составляют 44дома, каждый изкоторых имеет своё имя: «Под львом», «Под оленем», «Чёрная каменица» (там размещен исторический музей) ит.п. Музеи вкаждом подъезде: «Итальянский дворик», «Царские комнаты», музей-аптека, музей мебели ифарфора, музей украинской военной униформы. Анад всем этим башня Ратуши. До того как подняться повинтовой лестнице стремя сотками ступеней, придётся пройти починовничьим коридорам, разминувшись соспешащими изкабинета вкабинет клерками…
СРатуши виден весь старенькый Львов тот, где снимали «Три мушкетёра» сМихаилом Боярским. Понизу ущелья улиц, покоторым струдом протискиваются такси. Аодна изпокатых крыш накраю площади успешно раскрашена броским детским рисунком: белоснежная лошадка скрасной гривой, голубое небо исолнце.
Спустившись, можно свернуть вближний переулок иоказаться всамой старенькой кофейне Львова «Под голубой фляжкой», открытой ещё вXVIIв. Вполумраке исвете свеч она изнутри похожа нарезную шкатулку. Если неворотит сдуши зайди вхарчевню ввиде бункера Украинской повстанческой армии либо полуподвал сознамёнами ипортретами Степана Бандеры. Асамое пристижное место для кофеманов Львова кафе «Галка» сдействительно отменным кофе иантуражем встиле модерн.
Чтоб окинуть взором весь Львов досамых окраин, нужно подняться покрутым дорожкам парка «Высо́кий за́мок» наЗамковой горе. Под сенью клёнов, ясеней, лип, берёз, тополей иакаций вьётся асфальтовый серпантин. Наверхней террасе насыпан искусственный курган сосмотровой площадкой. Вокруг руины крепостной стенки замка польских правителей.
Икона наулице
Влучах заходящего солнца россыпь черепичных кварталов под горой становится золотистой, как будто пчелиные соты. Услужливые гиды предлагают посмотреть нагород вцейссовский бинокль либо подзорную трубу. Оптика приближает очертания огромного количества храмов, принадлежащих хорошему 10-ку конфессий. КРусской православной церкви относится только один Свято-Георгиевский наулице писателя Короленко.
Но сказать, что после обретения Украиной независимости Львов против воли окатоличили, означает слукавить. Город неодин век живойёт имолится под папскими крестами. Внём сразу находились православный епископ, три архиепископа: римско-католический, армянский игреко-католический, атакже три иудейские общины: городская, предместная икараимская. Зелёные купола греко-католических (униатских) иримско-католических костёлов видны слюбой улицы. Меж ними синагоги, протестантские иевангелические церкви. Обычная картина изжизни икона Девы Марии настене дома, увенчанная цветочной гирляндой. Также как ивсоседнем Кракове, докоторого подать рукою.
АнаЗамковой горе парнишка изкиевской экскурсионной группы помобильнику отчитывает товарища: «Богдан, атыгде? Вмузее? Ну, расскажи… Шож тынеразмовляешь наридной мове? Этоже Львив!» Асам меж тем разговаривает насуржике консистенции украинского срусским. Как иполовина обитателей Львова.