Часть 1 Часть 2
Седьмой денек. Заметки в пути
От до Дар-эс-Салама г. Морогоро — 2,5 часа. У нас сломалась магнитола, дали ее в ремонт и всю дорогу ехали без музыки.
Разговор зашел о местном популяции. Я стараюсь осознать, как я отношусь к шоколадным людям. Как не стараюсь, я не вижу в их ничего отталкивающего. Да, мне было неприятно, когда грязный бедный темный мальчишка протягивал в окошко свою запятнанную ладошку. Но ведь мне тоже неприятно, когда белоснежный грязный бедный мальчишка стремится дотронуться до меня с целью направить на себя мое внимание и получить хоть какие-то монетки. Но только поэтому, что грязный, и мне не хотелось бы схватить какую-нибудь заразу.
Повдоль дороги встречается много людей. Очень нередко можно узреть дам, держащих друг дружку за руки, что считается тут полностью обыденным. В то же время дама, оставшись наедине с мужиком, не являющимся ее кровным родственником либо супругом, будет ощущать себя не очень комфортабельно.
Морогоро окружен горами, у подножия одной из которых он и размещен. Кругом, как и всюду в Танзании, все в зелени.
Не могу отвертеться от чувства, что я на другой планетке либо в другом веке, но ни в прошедшем либо будущем, а просто в другом. Нереально передать все чувства, пробуждающиеся во мне от красот природы, необыкновенных улочек городка, незнакомо выглядящих людей, но все во мне ликует от удовольствия и душа поет и радуется. Вне места, времени и расстояний, не думая не о прошедшем, не о будущем.
Истинное, как ты отлично!
Восьмой денек. И снова дорога
Наш путь лежит из Морогоро в глухую деревеньку Киломберо. Очень горячо, но потому что ранее лил дождик, то где-то большие лужи, в одной из которых застряла фура с грузом.
Мой супруг с нескончаемой африканской готовностью посодействовать воспринимает решение оказать посильную помощь, а у меня возникает возможность оглядеть возрастающий вблизи могучий баобаб.
Баобаб, долгожитель посреди деревьев, и по правде очень увлекателен. Его возраст может доходить по различным сведениям до 1 тыс. — 5 тыс. лет. Высота баобаба составляет в среднем 12 метров, толщина же его может достигать 9,5 метров в поперечнике. Но, невзирая на собственный превосходный обхват, ствол баобаба мягок и порист. Вот поэтому он и обладает умопомрачительной способностью копить в сезон дождиков неограниченное количество воды (до 120 т.), по этому он не только лишь выживает в засуху, да и выпускает на собственных ветвях в засушливое время года необычные белоснежные ароматные цветочки.
Мы едем далее повдоль плантации сладкого тростника по некий страшной изматывающей дороге. Меня болтает и носит по машине из стороны в сторону, и к концу денька я чувствую несусветную вялость.
Стемнело. Черная, совсем не освещенная грунтовая дорога. По пути нам попадаются местные фермеры. Что бы было, если б они встретили меня одну в этом месте и в это время? Приняли бы за белоснежного беса? Белоснежных там и в светлое время суток не встретишь.
Мы путешествуем всюду на машине, но для большинства танзанийцев самым всераспространенным средством передвижения является автобус либо мини автобус под заглавием daladala. Местный транспорт обычно переполнен, не в особенности комфортабелен и изредка прогуливается по расписанию, но поездка в нем стоит очень недорого.
В огромных городках обширно употребляется такси. В главном это старенькые машины без каких-то опознавательных символов, у многих из которых отсутствуют дверные ручки, а окна и двери находятся в нерабочем состоянии. Водители такси обычно стоят у собственных машин, с напористостью зазывая пассажиров.
Для пригородных поездок отлично подходят поезда, при условии, что никуда не торопишься. Они хоть и дают возможность насладиться деревенскими пейзажами, но очень неспешны и не всегда надежны. В поездах имеются купе 1, 2 и 3го класса. Если мужик и дама хотят ехать совместно в одном купе, они выбирают 1-ый класс. Во 2-м классе мужчины и дамы движутся раздельно, сами купе достаточно комфортные. Купе 3-го класса представляют собой комнаты, где можно только стоять.
Мы же с супругом конкретные автомобилисты и поэтому предпочитаем передвигаться на пользующемся тут популярностью джипе.
Десятый денек. Киломберо
С июня по октябрь в Танзании — сухое время года. Ноябрь, декабрь — сезон дождиков. С января по март стоит невыносимая жара. На апрель и май приходится 2-ой, основной, период дождиков. Конкретно на это время года пришлась и наша встреча в Танзании.
Вчера и сейчас весь денек напролет льет дождик. Только на мгновение выглянет солнышко и снова дождик. Что делать, сезон дождиков. Вчера вечерком вырубилось все электричество, что в Африке бывает очень нередко. Возможно, что из-за дождика что-то вышло из строя. Электричество до сего времени не вернули.
Днем мы успели в промежутке меж 2-мя ливнями сходить к реке. Купание в незапятанной горной воде и душ из водопада. Мы пробирались к нему по камням, держась руками за встречные ветки. Камешки очень скользкие из-за неизменного потока воды и образовавшегося налета. Кругом кружевные сети с сидячими в их пауками, ждущими желанную жертву.
Я нагибаюсь и пролезаю под тонкими нитями сети, как будто под натянутыми веревками, осторожно опускаю ногу в расщелину меж камнями, придерживаясь за гигантскую глыбу, опускаю другую ногу. Довольно глубоко. Водопад шумит, капельки воды, ударяясь о камешки, брызгами разлетаются в стороны. Я погружаюсь в воду, вода доходит мне до плеч. Малость жутко. Оживленная пустота. Может быть, кое-где по соседству резвятся мортышки, спрятался милый скорпиончик, свернулась клубочком змея.
Я хожу, как и все африканские дамы в канго (прямоугольной формы броский кусочек ткани, применяемый в качестве юбки, накидки, платка и даже заплечного мешочка для переноса малышей). Благодать, обмотался 2-мя кусками ткани и не нужно ни теплых кофт, ни сапог, ни шуб, ни обогревателей.
Но большинству африканских обитателей я не завидую. Около 80% из их живут в запредельной бедности. Ветхий, совершенно крохотный по своим размерам глиняный домик, где даже не у всех есть кровать и стол. Дети в оборванной одежке. Вчера, когда я шла по деревне, все они сбежались в кучку и следовали за мной, как цыплята. Очень миролюбивые и смешливые, им так необычен был мой цвет кожи, что каждое произнесенное мной слово они запоминали и передавали друг дружке. Никакой обуви, всегда с босыми ногами. Они окружили меня со всех боков и проводили до самого дома.
Одиннадцатый денек турне. Сафари
Оборотная дорога в Дар-эс-Салам шла через государственный парк Микуми, но до этого мы заехали в змеиный террариум. То, что я увидела там, принудило меня испугаться.
Если б я знала, какие виды змей и в каком количестве обитают в близкорасположенных округах, я бы никогда и не за что не прогуливалась по вечно зовущим, собственной более нескончаемой потаенной, тропическим зарослям.
Взять, например, прекрасную блистательную Green Mamba. Ослепительно зеленоватая, цвета юный зеленоватой травки, эта краса очень небезопасна. Кусает она без предупреждения и от ее укуса уже ничто не выручит. Противоядия не существует. Не считая того, эта, вселяющая несусветный ужас местным жителям, царица тропических зарослей поразительно резва. При обыкновенной скорости рядовой змеи 1 км/ч, Green Mamba развивает скорость до 11,3 км/ч, двигаясь по земле, и еще больше наращивает ее в ветвях.
Wine Snack. Ее окрас не просто соединяется, он совсем схож цвету коры окружающих деревьев. Схватишься за веточку, чтобы поддержать себя на крутом горном склоне либо при переходе через бурлящий аква поток и уже никогда не сумеешь понять того, что с тобой вышло. Не достаточно того, гнетущее воспоминание дополняет змеиная кожа, зловеще свисающая здесь и там с веток деревьев. Wine Snack меняет кожу каждые несколько месяцев.
Либо еще плюющаяся кобра. Она подсознательно ощущает уровень расположения глаз собственного противника, к которым она относит и безопасного человека. Толики секунды ей хватает, на то, чтоб подняться и впрыснуть яд в глаза собственной жертвы. Яд кобры вылетает из отверстий ее ядовитых зубов и может пролетать метра 2 — 3. Бывает до 30 плевков попорядку. Если такое вышло, нужно очень стремительно и кропотливо помыть глаза. В неприятном случае угрожает слепота.
Египетская кобра. Она застыла в гордой позе, немного приподнявшись. Через несколько мгновений она быстро ринулась на меня, уткнувшись в стекло. И хотя нас делило толстое стекло террариума, я непроизвольно отскочила и вскрикнула, так внезапно все вышло.
Ну вот, в конце концов, и государственный парк Микуми. И мы, вооружившись фотоаппаратами, начинаем наше сафари.
Замечу, что бизнес сафари очень важен как для Танзании, так и для других государств Восточной Африки. Само слово «сафари», сначало зародившись в суахили, вошло в употребление в различные языки мира. В суахили «сафари» значит всякую поездку либо путешествие хоть какого рода. В российском языке сафари обычно подразумевает интереснейшую прогулку, связанную с наблюдением за одичавшими животными.
Национальные парки и заповедники Танзании не имеют для себя равных в мире. Около 30 % всех африканских животных из большой пятерки (слоны, львы, жирафы, бегемоты, носороги) обитают там. Подавляющее большая часть и телевизионных передач о животных этой группы снято на местности парков этой страны.
Более известными и посещаемыми в силу большего развития туристской промышленности являются парки северной местности: Серенгети, Килиманджаро, кратер Нгоронгоро, озеро Маньяра. Более увлекательны и парки, расположенные в южной части страны, посреди которых находится и парк Микуми.
Государственный парк Микуми размещен в 300 км к западу от Дар-эс-Салама и занимает площадь более 3000 кв. км. На его местности можно повстречать огромное количество жирафов, слонов, зебр, антилоп, львов и поболее 300 видов птиц.
Из-за сезона дождиков, к огорчению, не удалось узреть желанных львов, которые в этот период уходят в самую глубь, самые густые заросли парка, и бегемотов, все подъезды к которым были размыты водой. Но их отсутствие компенсировало огромное количество встреченных слонов, жирафов, зебр, стайки трусливых антилоп и других животных. Мортышки затмили мои ожидания. Без капли робости они выхватывали бананы прямо из рук, залезали в машину и вытаскивали из скрытых уголков даже те бананы, которые были предусмотрены совсем и не для их, а для нашего собственного употребления. Обезьянки брали бананы своими ручками, совершенно как люди и так же по человечески их чистили и ели.
Продолжение…